《寿司之神》完整收录了当代首屈一指的寿司职人——小野二郎全年制作的握寿司、下酒菜、小菜，堪称的“江户派握寿司技术指导大全”。
　　小野二郎不仅向我们展露了华美细腻的技法，还毫无保留地公开了名店美味的秘诀。读者们每翻开一页，都能享受一场绝妙的视觉盛宴。
　　本书还可兼做“近海蓝鳍金枪鱼大图鉴”。“数寄屋桥次郎”一年中使用的四个部位在本书中都体现出了应季和不应季的微妙差别，使人读来兴味盎然。
　　本书收录“次郎寿司故事”，有一种聆听名匠谈艺的感受。

　　在这《一日一果》里，作者一年三百六十五天不仅随季节和时令变化，也配合节日祭典，将精致的和果子与富有历史底蕴的器皿精心搭配，每一次组合都是一件艺术品，每一幅图片都犹如一场盛宴。同时，木村宗慎在这《一日一果》里详尽地阐述了和果子的文化，将其历史、分类、术语、与茶道的关系、与器皿的搭配、以及那些百年老铺等巨细无遗地讲述给读者，对于哪怕不了解和果子文化的人，有了这《一日一果》也能毫无障碍地欣赏这种文化的美。可以说，《一日一果》完美而全面地呈现了一个和果子的世界。

　　《孤独的美食家》是一部围绕老饕井之头五郎寻访各处美食而展开的美食漫画。
　　井之头五郎是一位经营进口杂货贩售的贸易商，也是一位对美食有狂热信仰的老饕，在去各地做生意的同时，寻访品味当地美食也是他生命的意义所在。在“吃饭皇帝大”信条的驱动下，他走遍深藏大街小巷的民间饭店，除了出差外他已经品尝了以东京为中心的关东地区大部分美食。漫画中省却了对美食做法的描写，重点刻画了五郎寻访和进食的过程中——一位中年男人用餐时的心理特征，这种极大满足的表情、自言自语的用餐习惯和对美食自由酣畅的态度，打动了无数漫画读者和观众，食物带来的满足与幸福感跃然纸上。
　　有意思的是，书中饭店餐厅及餐品在现实中也是真实存在。因为餐品确实具有特色或口味突出，而深受读者和观众好评，引发了读者走访五郎用餐饭店，品尝五郎所点餐食的美食狂潮，使漫画呈现出前所未有的阅读乐趣和互动性。
　　单行本《孤独的美食家》包含18个美食故事及一个特别篇，至新装版出版时，五郎用过餐的个别饭店已经消失，被不少读者引为遗憾。

在法国留学时，池波时常回想起以前在浅草度过的时光，于是提笔写下关于江户饮食的回忆。
正月里，佛坛边要供上橘子。把脚伸进脚炉里，吃着外祖母做的橘子汁饭，令人感到说不出的幸福。
去弹长呗的老先生家看他吃蛤蜊肉白菜小火锅吃得津津有味，而自己过了五十岁之后方能体会此中趣味。
早春时美丽可爱、晶莹剔透的小小银鱼令食客在下嘴前连声说抱歉。
初秋的傍晚，在外玩耍的孩子回到家，家家户户都在胡同口烤秋刀鱼。
秋天的葡萄要从下往上一整串放在嘴里，同时把多颗葡萄吃完，籽和皮一起吐出来，这样才能吃出葡萄的味道。
……
池波正太郎笔下的食物并不是多么稀罕的山珍海味，而是寻常百姓家的普通食材，作者却在其中尝出了无限意趣。即使是每日*平淡无奇的一餐一饮，在作者笔下也成了*令人动容的一期一会。
这是一本味觉之书，更是由不同时节食物串联起来的属于江户的昭和时代的风物志。
时代变迁，城市的大街小巷都改换了昔日的样子，好在市井小民的举止和态度还保留着从前的人情风貌。
在巴黎旧中央市场的居酒屋，作者竟意外发现了从前的江户人生活的样子。书末的绝笔小说，即是作者对昭和时代所唱的挽歌。

　　《做饭》收录汪曾祺先生谈吃的散文集！
　　首次收录作者精品书画！字里行间充满了“生之喜悦”！
　　记人事、写风景、谈文化、述掌故，兼及草木虫鱼、瓜果食物，皆有情致。间作小考证，亦可喜。娓娓而谈，态度亲切，不矜持作态。文求雅洁，少雕饰，如行云流水。春初新韭，秋末晚菘，滋味近似。

　　上世纪五十年代，有一人在香港《星岛日报》撰写“食经”专栏，经年不辍。当时香港食界无人不尊其为“前辈”和“食家”。社会贤达与名流也无人不识此公，读者的求教信更是雪片般飞来。后来专栏文章结集为《食经》十册，又是一再加印，其中文字有的已被译成外文。他每天动笔之前，必到菜市场亲察一番，“长衫佬”食家的身影。构成了当年中环街市的一景。
　　此公本名陈梦因，身为《星岛日报)的总编，因每天要看“大样”，便自嘲为“特级校对”。又索性以此为笔名，不料文名益盛，一般读者只知“特级校对”，而不知其真名。
　　《食经》的可贵，首先在于讲菜式，更讲做菜的道理。作者曾言，不是讲放几匙油几匙盐，而是讲为什么放油放盐。他熟悉广州的四大名厨，更了解食界的行规与掌故，著名的家厨秘方，以至民间食谱，都有本事探来。
　　特级校对不但精通吃，也精于做。对食材性理与火候的掌握，均达化境。自创的原汁鲜鲍片、金银肘子、三豉蒸三文头腩、牛油果拌苦瓜、清汤鱼翅瓜，等等，常为老饕津津乐道。
　　今再次推出《食经》，许多久已失传的东西，读者可以重寻。但毕竟时过境迁，一些词语对于读者，尤其是异地读者，会感到非常陌生，特请吴瑞卿博士作注。

吃，是亘古的活动；文明愈是新颖，愈是未必有利于吃。 故愈不文明便利的地方，往往吃得较好。讲求划一，讲求高效率收成，则吃必然遭到简化。 本书为作者近五年论吃文章之集结。早有到1992年（《吃面摊》）与1999年（《饺子》）者。内容概为五十年来在台湾吃饭吃面之种种所见所思。 作者特别注焦于此五十年间常民的平日所吃，故而像烧饼油条、阳春面、便当、自助餐、葱油饼等食物，还有《四菜一汤》《赞泡菜》《赞萝卜》《菜码之美》《赞炒饭》等篇目，皆于本书中探讨详尽。 又恰好这诸多议题都围绕在一“穷”字上。

　　美食家这个名称很好听，读起来还真有点美味！如果用通俗的语言来加以解释的话，不妙了：一个十分好吃的人。
　　好吃还能成家！这是我万万没想到的。想到的事情往往不来，没有想到的事情却常常就在身边；硬是有那么一个因好吃而成家的人，像怪影似的在我身边晃荡了四十年。我藐视他，憎恨他，反对他，弄到后来我一无所长，他却因好吃成精而被封为美食家！

　　“连阔如说《东汉》，在他们说书界也是一绝，说起姚期、马武、岑彭、杜懋真是口若悬河，滔滔不绝，形容战马奔跑，简直就像千军万马排山倒海而来，大家都叫他跑马连，就凭他那份精气神儿，人人都得伸大拇指头。”
　　《中华谈吃第一人唐鲁孙作品（02）：南北看》收录唐鲁孙所写关于民俗掌故、传统文化、风俗习惯、宫廷秘闻的文章二十四篇，介绍了唐鲁孙记忆中老北京街头巷尾常见的有趣事物和口耳相传的野史逸闻，这些内容如今已很难见到或听说，从而使得《中华谈吃第一人唐鲁孙作品（02）：南北看》的记载显得尤为珍贵。

饕餮本为人所不齿的“好吃鬼”，但苏轼却曾以之自居，并作《老饕赋》：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕。”，从此“老饕”遂成追逐饮食而又不失其雅的文士的代称。这些文士不但善于品味饮食，甚至不乏擅长烹饪者，什么“东坡肉”、“潘鱼”、“谭家菜”……真可谓不胜枚举。古代的暂且不说，现代的梁实秋先生、王世襄先生、汪曾祺先生以及本书作者赵珩先生皆是此道高手。。。
（因三联盘点，缺货一月，今天新到货！）

杜甫《赠卫八处士》云：“……儿女罗酒浆。夜雨剪春韭，新炊间黄粱。主称会面难，一举累十觞。十觞亦不醉，感子故意长。明日隔山岳，世事两茫茫。”在一个春天雨绵绵的晚上，历经离乱漂泊的杜甫，来到卫八卜居的山村，主人嘱儿女备酒饭，山村无所供，仅有一味园圃现采的春韭，和一钵刚出锅的小黄米饭。于是两位久别重逢的老友，把肩相看，开怀畅饮，细说别后沧桑。案上烛火摇曳，堂外细雨淅淅，真不知今是何夕，这是一种饮食的境界。
宋人杜耒《寒夜》有“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红”之句。寒夜朔风，拥被难眠，突有故人到访，披衣而起，倒屐相迎。然厨下无余肴，柜中无陈酿，于是铲雪融水，发火煮茶。茅舍外雪压寒枝悄然自坠，竹炉里松炭星火四溅有声，釜中茶汤鱼眼乍现，此时风宁月朗，更有数点疏梅映窗，又是另一种境界。
所谓饮食境界，就是由环境、气氛和心境开成的饮食情趣和品味。和饮食的精粗无关，也不是灯火辉煌，杯盘交错的宾主尽欢。
——逮耀东